Вчимося самостійно робити з гіпсокартону арки

Стаття адресована тим, хто бажає навчитися робити з гіпсокартону щось більш складне, ніж плоска обшивка стін і стель. Освоювати технологічні прийоми пропонуємо на прикладі поширених об’ємних конструкцій. Тут ви знайдете безліч корисних порад.
Гіпсокартон по праву вважається самим універсальним і на даний момент абсолютно незамінним матеріалом, як для будівництва, так і для ремонту. Він дозволяє проводити обробку, скорочуючи масивність конструкцій, знижуючи вартість кожного квадратного метра, збільшуючи швидкість реалізації проекту, позбавляючись від мокрих і трудомістких робіт. За допомогою комплектних гіпсокартонних систем можна втілити в життя найрізноманітніші дизайнерські задумки, піти від стандартної механічної обшивки і створити пластичне, унікальне внутрішній простір. Художніх варіантів просто не злічити, це — ніші і накладки, короба і фальшколони, пілони і консолі, купола і арки, округлені об’ємні елементи різної конфігурації. Не варто забувати про суто утилітарних виробах з ГКЛ, якими є короба, що закривають каналізаційні труби у ванній, укоси на вікнах, оформлені отвори між кімнатами.

Гіпсокартонні листи легко обробляються і можуть згинатися під різними радіусами, їх невелика товщина дозволяє відтворити найменші нюанси ескізу / креслення. Але сама по собі плита не може стати основою вироби, монтажник повинен вибрати і правильно використовувати кріплення, необхідні металеві профілі, матеріали фінішної обробки. Робота ця завжди творча, але вона вимагає від гипсокартонщика знання основних технологічних прийомів.
Короба з ГКЛ

Короб є подовжену надбудову другого рівня, квадратного або прямокутного перерізу. Як правило, цей елемент споруджується, щоб приховати інженерні комунікації, змонтувати врізні світильники, створити полки або декоративні фальшбалкі.

Є два основних види коробів по конструкції:

кутовий Г-подібний елемент, який збирається горизонтально між підлогою / стелею і стіною, або вертикально (в кутку між стінами);
віддалений від перешкоди П-подібний елемент (фальшбалка), який збирається на одній несучої поверхні.

Короба можуть бути одиничними, витягнутими в одну лінію. На стелях вони часто об’єднуються, утворюючи контур по всьому приміщенню. Стельові короба по периметру не завжди мають незмінне розтин — біля різних стін вони можуть бути ширше або вже, кути їх взаємної стикування іноді оформляють у вигляді чверті кола. Природно, коробами вважаються як горизонтальні, так і вертикальні конструкції.
Монтаж гіпсокартонних коробів найзручніше виконувати поверх вирівняних по горизонту і вертикалі площин (чистове стягування, фінішна штукатурка, зашиті на каркасі стелю і стіна). При такій послідовності робіт кути і грані коробчатой ​​надбудови на всьому протязі робляться рівновіддаленими від основних поверхонь, тоді доступними стають кілька технологій організації каркаса для короба. Набагато складніше працювати, якщо короб доводиться кріпити до чорновим огороджувальних конструкцій, які мають всілякі перепади. Наприклад, дуже популярним є дизайнерське рішення, коли по периметру приміщення монтується короб з врізними світильниками, а вже до нього пристиковується натяжний полотно, що закриває основну площу стелі. Тут метал надбудови закріплюється безпосередньо до перекриття, при цьому нижню частину каркаса доводиться по цілій системі шнурів дуже ретельно виставляти по горизонталі, так як міжповерхові плити завжди лежать з перепадами. Не виняток і монолітні перекриття сучасних новобудов елітного класу.
Отже, монтаж будь-якого короба починається з розмітки його контуру на конструкціях. Необхідна відстань за допомогою рулетки відкладають від перешкоди, яке служить орієнтиром. Наприклад, якщо нам необхідно створити Г-подібний стельовий елемент в кутку зі сторонами 400 і 150 мм, то на відстані 38,5 см від стіни ставимо на стелі дві віддалені один від одного мітки (в різних кінцях кімнати), в свою чергу, на стіні мітки будуть перебувати на дистанції в 13,5 см від стелі. Зверніть увагу, що 1,5 см ми відняли, так як каркас буде обшитий панелями товщиною 12,5 мм, і до 2,5-3 мм товщини може додати перфорований. Якщо ми працюємо за тим самим зашиті стелі і впевнені в якості його збірки, то немає сенсу використовувати гідроуровень для отримання горизонталі — «танцюємо» від готової площині. А ось коли короб монтуємо до перекриття, без рівня не обійтися, та ж історія з схилом для збірки вертикального короба.
Мітки з’єднуємо в робочі лінії відфутболювальні шнуром (трасером), головне в цій операції — стежити, щоб пофарбована в тонер нитка при натисканні нізащо не чіплялася. Чи не застосовуйте для отримання ліній довгих коробів рейки і олівець, ніяке правило, якщо його потрібно хоча б раз переставити, не дасть такої точності, як відфутболювальні шнур.
За робочим лініям можна відразу виставляти профілі УД, які в даному випадку є несучими. За допомогою дюбелів «бистромонтаж» 6×40 або 6×60 стартовий метал фіксуємо до масивних мінеральних основах. Крок між дюбелями рекомендуємо робити мінімальним — від 30 до 40 см.

Якщо короб робимо поверх гіпсокартону, то УД кріпимо до підсистеми основи штатними саморізами по металу довжиною 25 мм (для одношарової обшивки) і 35 мм (для двошарової).
Є один дуже важливий момент, що стосується надбудов на ГК-системі: саморізи, що фіксують УД, повинні потрапляти в профілі каркаса. Для цього рекомендуємо ще при складанні стін і стель передбачати закладні елементи для монтажу короба. Наприклад, можна на кілька сантиметрів навмисне змістити в потрібне місце ЦД профіль (якщо він не стикувальний), поставити додаткову стійку (в тому числі при створенні каркасної перегородки), зібрати «драбинку». Якщо цей нюанс був випущений з уваги, то можна вирізати технологічні отвори в обшивці (так, щоб вони потім опинилися закриті коробом), завести за панелі ГКЛ обрізки профілів і обкрутити їх саморізами, отримавши основу для саморізів надбудови.

Тепер можна зайнятися складанням формотворчих профілів. Найпотужніший варіант — це коли з металу збирається повна конструкція, і тільки потім вона обшивається смугами гіпсу. Часто по зовнішньому кутку розташовують скорочення разом, різноспрямовані дві УД і для виставлення всього цього використовують дуже багато перемичок. Деякі монтажники користуються подібним каркасом повсюдно, хоча виправдана така жорсткість тільки біля підлоги, припустимо, при обшивці горизонтальної каналізаційної труби в санвузлі (можливий тиск, удари ніг), або при створенні горизонтального П-образного короба-полки (на нього діють значні згинальні сили) .
Оптимальним по міцності і матеріаломісткості можна вважати короб, де на розі встановлена ​​лише одна УД, виставлена ​​в горизонт від стелі на відрізках ЦД, що грають роль розтяжок. Вона може бути звернена полками як до стіни, так і до стелі. Зручно спочатку створити борт короба, обшити його смугою ГКЛ, а потім виставляти нижню частину надбудови. У будь-якому випадку одні ЦД входитимуть в УД, а для інших необхідна адаптація:

прикручування до кутовий УД невеликих відрізків;
вирізання на ЦД мов;
виготовлення на УД вирізів в полиці, щоб могла зайти ЦД.
Деякі майстри можуть обходитися зовсім без ЦД в якості розтяжок, вони фіксують до основи чітко заготовлену вертикальну смугу гіпсокартону, до неї (по краю) через тіло прикручують УД або ЦД, а потім приставляють і кріплять саморізами другу, горизонтальну смугу. Виставлення виробляють натисканням на смуги або витягуванням їх по лінії зовнішнього кута. ЦД використовують тільки для стикування декількох відрізків ГКЛ. При уявній «хисткості» цей спосіб забезпечує достатню жорсткість виробу, тим більше на стелях, де механічний вплив на конструкцію виключено.

Часом перевірено, що навіть на стінах ГКЛ без металу відмінно сам себе несе і добре протистоїть механічним навантаженням. Існують технології «від виробника», які дозволяють створювати короба без металу. Фрезером з конусної оснащенням на задній стороні аркуша (по лініях вигину) вирізаються V-подібні пази, так, щоб не пошкодити лицьовий картон панелі.
Потім лист складається, місця згину всередині посилюються «ляпухи» з шпаклівки. Готовий виріб прикручується до несучих УД. Цікаво, що, використовуючи різні фрези, можна робити не тільки прямокутний перетин короба, а й гострі, розгорнуті кути, що дуже проблематично виконати на каркасі. Дуже швидкі і надійні каркаси виходять, якщо для облаштування борту застосувати стартовий простінкових профіль UW шириною 50, 75, 100 мм або УД, якщо потрібен короб в чистоті близько 40 мм по висоті. Його направляють «від кута» короба і полицею прикручують до основи. Даний спосіб трохи дорожче, але дуже простий у реалізації, так як клопітка виставлення зводиться до мінімуму.

В одну лінію межі будь-якого каркасного короба виставляються в міру розстановки перемичок з ЦД. Під час виконання цієї операції рекомендуємо приставляти до ребру вироби довге рейкове правило. Можна також на деякій відстані від проектного положення зовнішнього кута короба натягнути нитку (приблизно в 5 сантиметрах) і від неї рулеткою регулярно проміряти відстань. Показником якісно зібраного короба є наявність 90 градусів на всіх його кутах, тому між основою і бортами необхідно «поганяти» кутник.

При зашивці коробів гіпсокартонними панелями радимо заготовлювати їх з запасом в 3-4 см по ширині і вже за місцем, після фіксації, виробляти остаточну обрізку і зачистку торця рубанком.

Зверніть увагу на місця, де короба з’єднуються один з одним, підшивку тут необхідно вести з заходом на сусідню площину, тобто обов’язково робимо «чобіток» з гіпсу. Перев’язка повинна бути мінімум на 200 мм.